文章导读:
男士西服后摆的线要拆开吗？
男士西服后摆的线需要拆开。
一般买到的新西服，在开叉处会有一根白线固定着，这时候需要把这根白线剪掉的，建议用一把小剪刀尖沿边缝将线剪断。这根线存在的原因，就是防止开衩的西装在制作和运输的过程中，如果没有白线固定的话，是会很容易变形的，这根白线是起到定型的作用。
扩展资料
西服后摆拆开之后就叫做开衩，之所以会有开衩是因为男士在坐下时，衣服容易产生褶皱，为了避免这种情况而开的衩。西装按照分衩款式来分应该分为不开衩西装、单开衩西装和双开衩西装。
1、不开衩西装
就是没有以上的开衩款式的常规款，在西服左右刀片缝的位置和后背中缝都没有开衩的款式。
2、单开衩西装
又叫做骑马衩。骑马衩是在西服后背中缝腰线以下开的10多厘米长的缝，是源于英国贵族骑马时免衣服后面下部挤压折褶而开的后衩款式。
3、双开衩西装
这种又叫边衩，是在西服左右刀片缝的位置，从腰线以下开的10多厘米长的缝。也是源于英国贵族骑马或坐下时免衣服后面下部挤压折褶而开缝的另一款式。
参考资料：百度百科-西装
男士如何正确的穿西装？
我觉得男士应该这样穿西装
男装，尤其是正装，有很多传统的规矩。一部分是着装礼仪，另一部分是服装本身的特点，一部分只是习惯，当然也有一些体会。普通的异性恋男人很难理解这些事情。
虽然时装周已经举办了这么多年，和花式时尚打交道已经有十多年了，但我还是不得不说，那些奢侈的t台和明星模特对普通人的日常穿着没有指导意义，更别说不在经常的社交场合。最重要的是先穿上合适的衣服。尤其是在工作和社交场合，穿着合适的衣服和说话得体同等重要。
每个人至少应该有一套西装。很多时候，无论是面试还是商务谈判，还是参加别人的婚礼，或者只是和女友去一家高档餐厅，都不会矫揉造作、娘娘腔，这是最起码的社交礼仪，代表着对对方的尊重和关注。
关于西服你该知道
买西装就像买电脑。你需要提前知道它，确定它的一般范围，然后尝试它。如果你买西装，你需要安装一台机器和购买配件。最后，你应该每天随身携带，小心保护，定期杀灭病毒。
1： 西服的袖标要拆
西服左袖袖口附近有商标。你必须在戴之前把它取下来。你知道这个吗？不管怎样，我见过。有些人不知道。有时候在街上看到那些不摘袖标穿西装的人真是百抓不挠的心，职业病犯了，真想上去帮他撕下来。
最近，一些国际知名品牌特意设计了更大、更醒目的臂章供人们佩戴。此外，许多明星出席重要场合时都会在红地毯上佩戴这条巨大的臂章。个人选择则不同，绅士西装从来没有这么招摇的东西，懂得低调懂品位。另外，如果你不是明星，也不在红毯上，穿得好比时尚更重要。
一般来说，袖标的四角用粗线缝制，很容易取下。
2： 衣服上的白线都要拆
西服顶部有一些这样的白色粗棉线，通常是在肩缝位置和后缝的底部。这就是所谓的定位线，必须在佩戴前将其移除。定位线是在做西装时故意留在衣服上的缝线。它们的作用是在出售前更好地固定服装的形状。
有时西服的袖口后面有一把白色的叉子。恭喜你，这意味着这是一套袖长可调的西装。为了让衣服更符合个人的身体差异，一些品牌的西装袖子都是用这种白线简单固定的，售后可以根据你的臂长进行调整。问问售货员，或者把它拿到更衣室，你会得到一个完美的袖子长度。
有些外套后面的缝下还有一个白色的叉子。把它拿下来。这不是设计。
3：西服的最下面一颗扣子不能扣，永远不能
扣西装最后一个纽扣是个严重的错误。我只见过在三个地方扣西装底部纽扣的男人。第一，中年的油腻的叔叔在街上；第二，香港电影在20世纪80年代；第三，“模型”在意大利南部。意大利南部的男性通常穿着衣服很好看，因为他们舒适的海洋气候、英俊的外表和对颜色敏感的基因。很简单-如果你这么帅的话，你可以穿得漂漂亮亮。
一般来说，除非你的西装只有一个纽扣，否则无论是两个、三个或更多，西服底部的纽扣都不应该扣。这是由西服本身的制版决定的：西服在身上平顺地穿在身上，下扣子和对面的扣眼之间有一点距离。做过手工的人知道如果把飞机上的两点粘在一起会有什么效果？这是为了制造一个凸起，这正是腹部在西装上的位置。
为什么西装的后中心线是有弧度的
当我们要挑选西装时，一定时常很烦恼要如何选择，不管事订制还是购买现成套装，一定都有好坏之分。但那么多细节该怎么注意呢，今天要来教大家透过西装的各部位线条，来看出一套西装的好坏，当然西装品质的深度和广度，不可能仅通过西装线条来鉴别，但可以简单初步的辨别出西装的等级。

1、西装领子的线条
好西装驳头边的线条有弧线。驳头即指西服领子向外翻折的部位。传统的西装做法，驳头边缘是略带弧度感，避免直线的僵硬。对西装研究不深的裁缝或设计师，可能会误做成直线。虽然新潮的时尚设计师有意做出直线驳头，但那不适合绅士风格。经典传统的做法是驳头边会有优美的微弧线。
选择中等宽度驳领的西装最安全，不论是戗驳领还是平驳领，当下驳领偏窄的西服，因为定位于年轻时尚不成熟类型的顾客，其制作工艺普遍简单化不讲究。中等宽度货以上的驳领更趋保守，经典，显熟龄化，是面向成熟职场或商场人士，制作品质更有保障。

驳领的宽窄也因人的比例不同有区别，比较瘦的人可以选择领子宽度可以在7到8mm左右。身材比较魁梧的人，他可以选择稍宽的西装领口。可以选择领口的宽度在8.5到9mm左右。
驳领下端翻折处烫死的往往都不是好西装，在第一粒扣子上方那一块地方，这块在做整烫的时候是不能烫死烫平的，要稍微有点开合度为好，这样整个驳领线条才会灵活好看。好西装懂得这么做。

2、腰部应该呈内收线条
西装腰部的线条收得好不好是剪裁水平最显眼的地方。腰部线条做的不好的西装，身体整体看起来就成长方形。好西装腰部两侧应该呈内收线条，腰后部线条呈内凹。在电影《药命效应》剪裁精良的好西装和身后保镖的廉价西装形成强烈对比。

3、西装袖子的线条
好西装袖子的做法，必须符合手臂略微前曲的状态。这种做法是传统惯例，初衷应该是按照绅士们日常姿态的中间态来设计兼顾美感。剪裁不好的西装可能会呈现手臂笔直下垂的状态。所谓好西装平放时不会平整的说法就是来源于此，立体的东西很难平整。

4、西装的长度是否合适
西装的长度也影响整体线条，过短的西服显得很俗气。无论你身高怎样，是高是矮，身长比例不能出问题。
两个核对方法：西装下摆最好盖臀部，下摆落点的位置很关键，与西裤裆部齐平或当你坐在完全平面的椅子上，后下摆刚好碰触椅面是为最佳位置。


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